Epic Drives: Einmal rund um den
Victoriasee # Stage 3/3: Tansania

Von Nairobi aus einmal rund um den Victoriasee. Es war ein lange gehegter Traum: Über 3.000 Kilometer, vier Länder und drei Wochen Zeit. So der Plan. Nicht geplant waren die nachhaltigen Spuren, die diese Reise hinterließ.
 
 

Lesen Sie in Teil 2 , wie uns nachts eine Herde Elefanten besuchte und wie wir am Sylvestermorgen Fitzcarraldo vor einer magischen Urwaldkulisse inszenierten.

 
 
In Bezug auf Wildlife und Landschaft hat Uganda hat die Latte bereits ziemlich hoch gelegt. Aber in der Serengeti und im Ngorongoro-Krater toppt Tansania in dieser Hinsicht das westliche Nachbarland dann doch ganz locker.
 
Mit einem furiosen Finale endet diese Reise. Und wie es sich für eine perfekte Dramaturgie gehört, kommt es unmittelbar vor dem Ende noch zu einer schicksalhaften Begegnung, die eine Fortsetzung unserer Reise wahrscheinlich werden lässt.
 
In diesem Sinne: The end is where we start from.
 
 
 
 

 
 

Wieder in der Nähe des Victoriasees zu sein bedeutet Tropenklima. Wie bestellt geht pünktlich um Drei am Nachmittag ein heftiges Gewitter nieder. Kurzzeitig ist die Sicht bei fast Null. Einfach nur warten.
 
Das Übersetzen mit der Fähre über den Golf von Mwanza ist ein Abenteuer für sich. Die Fähre überbrückt einen Seitenarm des Victoriasees, der hier rund drei Kilometer breit ist. Neben uns drängen etliche schwere LKWs und Überlandbusse auf das enge Auto-Deck der morschen Fähre.
 
Mwanza ist mit über 700.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Tansanias. Aufgrund ihrer vorteilhaften Lage am Victoriasee wurde Mwanza bereits während der Deutschen Kolonialzeit zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Handelszentren Ostafrikas ausgebaut. Die Engländer vollendeten den von den Deutschen begonnenen Bau der Eisenbahn, die Mwanza seit 1928 mit dem Hafen in Dar-Es-Salaam verbindet.

In und um Mwanza drehte Hubert Sauper 2004 den für den Oscar nominierten Dokumentarfilm Darwin´s Nightmare, der auch eine der Inspirationen für diese Reise war.
 
Ein weiteres Filmrelikt ist der nahe des historischen Stadtzentrums am Ufer des Sees fest verankerte Dampfer Buganda. Das kleine Dampfboot spielte eine Nebenrolle im 50er-Jahre Hollywood-Klassiker African Queen mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn. Heute ist das Schiff Teil des Hotel Tilapia. Romantischer und stilvoller lässt es sich in Mwanza jedenfalls nicht übernachten. Von Deck aus lassen sich perfekt die schwarz-weißen Graufischer-Eisvögel beim Jagen in Ufernähe beobachten.
 
 

Der alte Friedhof von Mwanza liegt nur ein paar Gehminuten vom Hotel entfernt. Hier findet man noch Gräber aus der Kolonialzeit, weit über 100 Jahre alt. Einige Grabsteine sind sogar noch in Deutsch beschriftet.
 
Vom Mwanza aus ist es nicht mehr weit bis zum Nabaka Gate, der westlichen Einfahrt in den Serengeti-Nationalpark.
 
Dazwischen machen wir noch Halt am Sukuma Museum. Hier haben sich die Sukumu, eine der größten ethnischen Volksgruppen Tansanias, ein kleines Kulturzentrum errichtet. Auf dem Areal kann man auch historische Stammeszelte und Artefakte wie Häuptlingsschmuck, Waffen und Werkzeuge besichtigen.
 
 

Serengeti heißt „die endlose Ebene“. Die Gegend trägt diesen Namen absolut zu Recht. Über zwei Stunden fahren wir durch die epische Grassavanne des Western Corridors, ehe wir am späten Nachmittag Seronera Valley erreichen, Herz und Zentrum des Nationalparks.

Die Serengeti zu sehen war einer der wesentlichen Gründe, diese Reise anzutreten. Das weitgehend unberührte Naturjuwel im Nordwesten Tansanias nahe des Äquators ist Synonym für die Natur und Tierwelt Ostafrikas. Ein wie aus der Zeit gefallenes Traumland. Der Tierreichtum der Serengeti ist schlicht atemberaubend. Folglich sollte man dieses Paradies unbedingt einmal im Leben gesehen haben.
 
In der offenen Grassavanne scheint sich auch der Sekretär sehr wohl zu fühlen. Wir sehen gleich einige der großen grau-schwarzen Greifvögel, die offensichtlich lieber laufen als fliegen. Der bizarre Vogel mit der markant rot umrandeten Augenpartie hat sich eine sagen wir zumindest eigenartige Jagdtechnik angeeignet. Mit seinen sehr langen und stelzenartigen Beinen erschlägt er seine Beute regelrecht. Da giftige Schlangen ganz oben auf seinem Speiseplan stehen, ist diese Technik durchaus rational begründet.

Auf den nackten Ästen eines abgestorbenen Baumes am Ufer des Seronera-Flusses verweilen regungslos rund drei Dutzend Marabus. Unten im Fluss dösen Nilpferde und Krokodile im Schlamm. Am Horizont zieht ein gewaltiges Gewitter auf und inszeniert vor schwarz-grauem Hintergrund eine mystisch anmutende Stimmung. Afrika pur.
 
 

Am Morgen suche ich vergeblich nach meinen Schuhe. Gestern lagen sie noch unten vor dem Auto. Rund 100 Meter entfernt finde ich Sie schließlich im Gras. Möglicherweise hat sich da eine Hyäne in der Nach dran zu schaffen gemacht. Jedenfalls waren Dde Hyänen die ganze Nacht mit Ihrem meilenweit hörbaren „Wuup“ und den variationsreichen Lach- und Wein-Lauten nicht zu überhören.

Am Serengeti Visitors Center klettern recht eigenartige Viecher zwischen den Steinen herum, eine Mischung aus Meerschweinchen, Kaninchen und Teddybär. Tatsächlich handelt sich um Klippschliefer, die sehr gesellig sind und in Kolonien von bis zu 80 Individuen zusammen leben. Hier wähnen Sie sich offensichtlich sicher vor Feinden und etwas zum Knabbern bekommen sie von den Besuchern wohl auch immer wieder mal zugesteckt.
 
Die Weite der Savanne scheint endlos zu sein. Tiere gibt es hier überall, auch wenn viele davon vollkommen unsichtbar bleiben. Im hohen Gras sind nur beim ganz genauen Hinschauen die Ohren von Löwen auszumachen, die sich nach ihrem Raubzug der letzten Nacht entspannt in der Morgensonne räkeln. Am Abend schlendert eine Gruppe Geparden komplett entspannt in kurzer Entfernung am Camp vorbei.
 
 

Vom höher gelegenen Seronera fahren wir hinab in die flache Ebene der Serengeti Plains. Zu dieser Zeit des Jahres halten sich dort die großen Gnu- und Zebra-Herden der Big Migration auf und stärken sich für die bevorstehende Wanderung nach Norden. Plötzlich fahren wir mitten durch eine gigantische Tierherde. Um uns herum stehen weit verstreut hunderte, ja tausende Tiere, eine phantastisches Bild. Auch viele junge Kälber sind zu sehen, die gerade erst im Dezember geboren wurden.

Das Ndutu-Tal gehört zu den schönsten Landschaften, die Afrika zu bieten hat. Ein dichter Galeriewald aus Akazienbäumen bewächst die sanft ansteigenden Hänge einer paradiesisch-anmutenden Flusssenke. Plötzlich tauchen zwischen den Bäumen vor uns Giraffen auf, erschrocken stieben sie in alle Richtungen davon.
 
Der Aufstieg zum Kraterrand des Ngorongoro auf über 2.300 Meter über dem Meeresspiegel ermöglicht einen grandiosen Panorama-Blick zurück über die endlose Weite der Serengeti Plains. Der in dunkelorangene Wolken getränkte Sonnenuntergang über dem Kraterrand ist von einzigartiger Schönheit.
 
 

Die Vorfreude auf diesen Tag ist gewaltig und wird im Angesicht des phantastischen Panoramas hier oben am südwestlichen Kraterrand sogar noch ein wenig größer. 600 Meter weiter unten reflektiert der Lake Magadi gleißend weiß das Sonnenlicht. Die Fahrt über die steil in den Krater abfallende Piste ist einer der besten Scenic Drives, den wir bislang erlebt haben. Unten wartet ein Garden Eden, der weltweit wohl einzigartig ist.

Die majestätischen Elefantenbullen mit ihren gewaltigen Stoßzähnen sind ein Highlight für sich. Auf dem ganzjährig immergrünen Boden des Ngorongoro-Kraters scheinen die greisen Riesen ein perfektes Refugium gefunden zu haben.
 
Drei Rudel Löwen haben den rund 16 km² großen Kraterboden fair unter sich aufgeteilt. Während wir mitten drin in der heißen Mittagssonne stehen und Tiere beobachten nähert sich plötzlich eine Löwin. Schnell kurbeln wir die Fenster hoch und warten ab, was sie will.

Wir Insassen sind für die Löwin jedoch uninteressant. Zunächst lehnt sie ihren massigen Körper an die Fahrerseite des Landrovers. Da es hier im Krater nur an wenigen Stellen Schatten spendende Bäume gibt, gefällt es ihr im Vollschatten unter unserem Auto noch besser. Jetzt besser nicht aussteigen. Weiterfahren geht aber auch nicht mehr. Nach einer Weile lassen wir den Motor an, nichts passiert.
 
Ganz vorsichtig rollen wir einige Zentimeter vor und zurück, um die Löwin zu vertreiben, ohne sie versehentlich zu überrollen. Nach endlos langen Minuten und mehreren kräftigen Gasstößen gibt sie den kühlen Schattenplatz unter unserem Auto endlich wieder frei und schlendert genervt davon.
 
Nach einem kurzen Gewitterschauer fahren wir durch den Lerai Forest. Wasser tropft von den Bäumen, die nasse Haut der Elefanten glänzt pechschwarz. Während am gegenüberliegenden Kraterrand bereits wieder die Sonne scheint, zeigt sich für einen kurzen Augenblick ein voller Regenbogen. Magisches Afrika.